Der Lykische Weg (3) - Zu Fuß von Fethiye bis Antalya

Heute sind nur 14 Kilometer angesagt. Aber erreichen wir den echt schönen Ort Kaleüçağız, verdaddeln wir unsere Zeit mit der Besteigung eines nahen Berges, auf dem die alte Festung „Simena Castle“ steht und einen Blick auf die „Sunken City“ erlauben soll. Tatsächlich haben wir einen grandiosen Ausblick auf türkisblaue Buchten, grüne Inseln und kleine Bootsstege. Von der Sunken City sieht man aber nicht viel. So wie es aussieht, sind auch eher ein paar kleine Hafenbecken versunken, aber das sollten wohl mal Taucher prüfen. In der Festung gibt es dennoch einiges zu sehen, ein Amphitheater, eine Moschee mit alten Mosaiksteinen und einen grandiosen Rundumblick. Der Aufstieg durch ein Feld von Lykischen Gräbern hat sich jedenfalls gelohnt.

In Kaleüçağız treffen wir zuvor auf gepflegte und geschmückte Häuser, auf unsere ukrainische Wandergruppe und Jenny, die uns Sandwiches besorgt und wir revanchieren uns mit frischem Wasser. Darüber hinaus begleitet uns fortan „Oy“, unser privater, treuer Wachhund, der unsere Gruppe erweitert und andere Hunde verjagt. Fertig ist unser Ka-Tet und ich fühle mich fast wie Roland aus „Der dunkle Turm“. Außerdem scheint der Ort noch eine weitere Besonderheit zu haben, Hassan mit seinem Fischrestaurant. Geschmückt ist dieses mit allerhand ausgedruckten Artikeln aus deutschen Zeitschriften, welche ihm die beste Fischsuppe der Türkei bescheinigen. Wir können das leider nicht prüfen, aber laut Erzählungen von Nata scheint sich Hassan seiner „Berühmtheit“ durchaus bewusst zu sein. Über die Fischsuppe können wir aber immer noch nichts sagen, denn auch bei Nata gab es Dorade.

Auf geht es weiter über roterdige Ebenen, vorbei an unserer zweiten Hirtenhundebegegnung (laut, aber auf Abstand) und hinab zu einem Badespot, an dem wohl mal ein Hotel geplant war. Hier liegen auch ein paar Katamarane und Segelboote (auch aus Deutschland). Der Name eines Katamarans ist „Bella Ciao“, wodurch wohl auch der DJ an Bord inspiriert wurde, des öfteren das Partisanenlied mit gleichnamigen Titel zu spielen. Für uns ist das ok, denn wir ziehen uns schnell um und springen, köpfen und arschbomben um die Wette in das kristallklare Wasser. Wir treffen auch Jenny wieder und teilen die Sandwiches auf, bevor wir nacheinander auf die zweite Hälfte des Wegs starten.

Leider haben wir nicht mit der teilweise stehenden Hitze und der unerbittlichen Sonne gerechnet. Irgendwie merken wir, dass die Auf- und Abstiege über teils schweres Gelände an unseren Nerven zehren. Statt der geplanten zwei Stunden vergehen mehr als drei bis wir unser Ziel erreichen sollen. Lisa muss zwischendurch an einem weißen Steinstrand im Schatten liegen und refreshen, bevor wir die letzten Kilometer in Angriff nehmen können. Wir beide verfluchen die Äste, die Steine auf dem Weg und das Stachelgebüsch sowie die Sonne. Irgendwann frage ich zornig, warum wir denn diesen Scheiß eigentlich machen. Lisa hat den Plan mit offenem Mund in das Meer zu rennen und es ganz auszutrinken, denn auch unsere Wasservorräte gehen zur Neige. Irgendwann erreichen wir endlich an das Ende des lichten Waldes und damit an einen Holzsteg, überqueren ein Flüsschen, was geradewegs in das Mittelmeer mündet und die Brücke in eine neue, bessere, himmlische Welt bildet. Gezeichnet ist diese verheißungsvolle Welt, dieser kleine Landstrich am Ende des beschwerlichen Weges durch einen grünlich, mineralisierten Süßwasserfluss, der sich entlang der begrenzenden Berge schlängelt und schließlich in die Brandung eines langen und natürlichen Sandstrandes mündet. Direkt dahinter erheben sich sanfte Dünen, bewachsen mit Palmen und Pinien, die in der Nachmittagssonne Schatten spenden und einen nadeligen Duft versprühen. Alles ist nur von einer durch das Meeresrauschen harmonisch unterbrochenen Stille umhüllt.

Wir werden auf der anderen Seite des Stegs von einem alten, grauhaarigen, aber gechillten Herren begrüßt. Er lädt uns ein, bei ihm zu rasten, schneidet Früchte auf und füllt unsere leeren Becher mit Wasser. Dieser freundliche Mann ist der Fisherman Salih und das seine grobe Story:

Vor zwölf Jahren hat er seinen Job und alles, was er hatte, aufgegeben und sich an diesem Ort niedergelassen. Damals gab es hier noch nichts, außer die beschriebene Landschaft. Er hinterfragte sich und landete schließlich bei dem Punkt, warum man denn immer nur arbeitet, obwohl man wenig braucht und auch mit dem, was man hat, glücklich sein kann. So baute er sich anschließend, vor allem aus den Materialien, die er hier am Strand fand, eine kleine Hütte und wird seither dort geduldet. Denn, das Land gehört ihm nicht. Er hält den Stand sauber und dafür darf er inoffiziell dort leben. Oft kommen Gäste, Bekannte, Freunde oder einfach Wanderer und besuchen den Fisherman. Er gibt gern, was er hat, denn er folgt der Überzeugung, dass meist mehr Gutes wieder zu ihm zurückkehrt. Nur mit den gepflanzten Bäumen will es nicht so recht klappen, weil die im Boden mit Salzwasser vom Mittelmeer doch nicht so gut gedeihen.

Hier möchte ich auf ein Gespräch am nächsten Tag vorausgreifen. Ich stehe mit dem Fisherman auf der Brücke. Er bereitet gerade ein Essen für Freunde und Gäste zu und fragt mich, ob wir denn auch zum Essen kommen wollen und ob wir denn noch einen Tag länger bleiben wollen. Ich glaube er hat nichts gegen Gäste, die dort verweilen. Was will er auch tun, denn das Land gehört ihm nicht. Als ich entgegne, dass wir sein Paradies echt genießen, sagt er, dass er das verstehen kann und die meisten Leute wiederkommen. In der letzten Zeit sei das aber wohl etwas viel und er hätte schon Sorgen darum, wenn die Polizei, insbesondere in der Corona-Zeit und während des Lock-Downs kommen würde, dass das ja nicht gut für ihn wäre. Krass, da ist der Fisherman so frei und gechillt und doch holen ihn die Sorgen aus dem Alltag wieder ein, denn wenn die Polizei käme, was würde dann wohl aus seiner Freiheit, seinem Leben und all dem, was er lieb gewonnen hat werden? Ein zweischneidiges Schwert.

Unterdessen geht Sören hinter die Hütte des Fisherman zu den dort aufgebauten kleinen Zelten, um nach Jenny zu suchen, denn die müsste ja schon da sein, da sie vor uns losgelaufen ist und wir sie nicht überholt haben. Schließlich möchte ich ihr sagen, dass wir auf den Campingplatz wollen, um in den Genuss einer warmen Dusche und Frischwasser zu kommen. Tja, statt Jenny finde ich ein paar türkische Aussteiger-Hippies, die mich fragen: „Do you smoke weed?“. Ich verneine und bekomme die Antwort: „But I smoke weed.“ Mit einem verschrobenen Grinsen schaut er mich an und ich erzähle, dass ich Jenny suche. Die hat er aber nicht gesehen.

Danach treffe ich Lisa beim Fisherman wieder und wir verabschieden uns, um den letzten Fußmarsch bis zum kleinen Hafen von Andriake in Angriff zu nehmen. Er sagt, er geht davon aus, dass wir zurückkommen werden und willkommen sind.

Kaum im Ort angekommen und den Gott sei dank noch offenen Tekel gefunden, erfrischen wir uns bei Bier, Ayran und Kizilay (unfassbar erfrischendes Prickelwasser), um schnell zu der Entscheidung zu kommen, mit den neuen Vorräten zurück ins Paradies zu gehen – eben so, wie es der Fisherman prophezeit hat. Entlang der Abendsonne stapfen wir wieder durch den Sand des Strandes zurück, um von allen im Paradies Verbliebenen willkommen geheißen zu werden. Fast fühlen wir uns, wie in einer Hippi-Oase – ein Bild, das sich später noch verfestigen wird.

So bauen wir unser Zelt auf, schließen erste Kontakte mit Valeria, Samet, Ibrahim, Rahman und Eşe. Wir lassen uns nieder, kochen und sehen die ersten großen Meeresschildkröten den Fluß hinausschwimmen, gleich neben der Stelle, an der wir immer in den Fluss springen. Was für ein Anblick.

Auch Jenny ist auf einmal wieder da. Über die Brücke hören wir, wie sie erleichtert „Lisssaaaaa“ ruft. Den Sonnenuntergang hinter sich kommt sie den steinigen Wanderpfad heruntergehumpelt – mit zerrissener Hose und voller Blessuren. Fuck. Sie hat den Pfad verloren, was echt schnell gehen kann und sah auf der Navigation den richtigen Weg knapp über sich. Voller Mut erklomm die erfahrene Altay-Wanderführerin den 20 Meter hohen Hang, um dann zwei Meter desselbigen samt Rucksack herunterzufallen, als ein Stein unter ihr wegbrach. Gott sei dank ist nichts schlimmeres passiert.

Kaum ist es dunkel, werden wir gefragt, ob wir denn auch etwas zu essen wollen (Reis) und ob wir nicht auch Lust haben, am „Kinoabend“ teilzunehmen. Ibrahim und Samet haben da echt ein Bettlaken hängen und einen kleinen Beamer dabei auf dem bald Netflix und „Into the Wild“ läuft, jedenfalls, bis der Akku 15 Minuten später seinen Geist aufgibt. Wir spendieren Tütün und bald ist auch der Fisherman dabei und Kaptan Osman von der „Poseidon 7“, der hervorragend deutsch spricht. Wir trinken Bier, was Samet uns per Kurier geordert hat, und tanzen nach dem Beamer-Ausfall spontan zu Reaggaeton um das ebenfalls kurzerhand entfachte Feuer. Fast scheint es normal, ein Normal ohne Corona. Was für ein wunderschöner Abend, mit wunderbaren Menschen.

In der Nacht dürfen wir auch noch ein Highlight entdecken und beobachten. Beim Blick in den Sternenhimmel fällt uns eine symmetrische „Sternenkette“ auf. Das kann nicht natürlich sein. Wir vermuten schon die erste Alien-Invasion oder sonst etwas. Es ist wunderschön anzusehen und Elon Musk hat uns den Moment mit den 60, in einer Kette aufgereihten Starlink-Satelliten geschenkt. Danke.